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Las primeras pinceladas del otoño ya habían salpicado los bosques de naranjas, amarillos,
y rojo cuando nuestro equipo se reunió en la ciudad de esquí de Kranjska Gora en la esquina montañosa del noroeste de Eslovenia. Allí, nos aprovisionamos de tubos, plátanos y chocolate, y reorganizamos los paquetes en nuestras bicicletas de gravel y de montaña. Solo un día después de que dos eslovenos subieran a los primeros lugares del podio en el Tour de Francia, las carreteras estaban llenas de ciclistas y parecía que todos los demás vestían de amarillo.

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El cartógrafo de nuestro grupo, un fotógrafo, dos expertos en turismo sostenible y yo pedaleamos más allá del famoso salto de esquí de Kranjska Goras hasta el punto de partida de nuestro viaje: la nueva ruta ciclista Bike Slovenia Green. El viaje de 180 millas es la primera ruta de varias etapas del mundo para hacer escala solo en ciudades, pueblos y aldeas con certificación ecológica. Nuestro camino, que une caminos asfaltados, caminos de grava y caminos de tierra a lo largo de seis etapas y siete paradas centradas en la sustentabilidad, atravesaría la frontera occidental de Eslovenia, desde los Alpes Julianos en la intersección de las fronteras eslovena, italiana y austriaca, al mar Adriático.

La intención de BSG no es dominar a los ciclistas con distancias hercúleas o ganancias de elevación. Este camino no estaba destinado a aproximarse al Tour de Francia, dice Matija Klanjek, el cartógrafo y nuestro guía para el viaje. Pero nuestro equipo vería mucha escalada. En promedio, cada día entregaría alrededor de 30 millas y alrededor de 2,700 pies de ascenso a través de paisajes alpinos, colinas cubiertas de viñedos y la piedra caliza expuesta de la región Karst del suroeste del país, antes de llegar a la costa.


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La experiencia juega con las fortalezas de Eslovenia: biodiversidad, espontaneidad cultural y volverse local. En lugar de seguir de cerca las carreteras llenas de gente y competir por el estacionamiento, nos refugiamos en un establo de granjeros y vemos nuestros reflejos en el lecho de piedra caliza de las aguas glaciales. En Eslovenia, ser ecológico significa dejar que la tierra dicte tu camino por el país.


El Parque Nacional Triglav es el único parque nacional de Eslovenia y presenta el pico más alto del país, el Monte Triglav. iga koren


Entramos en el Parque Nacional de Triglav hasta el monte Triglav de 9396 pies, la cumbre más alta de Eslovenia de camino al lago Bled, nuestra primera escala nocturna. La vía férrea nos llevó a través de un valle denso de robles, alerces y castaños. Los picos estaban cubiertos de nieve y, junto a nosotros, los ríos se rompían en arroyos y se amontonaban en ríos de nuevo. Pasamos por una granja bucólica donde deambulaban caballos y una docena de vacas mientras una familia recogía heno. En las afueras de los campos, zumbaban cajas de colmenas de madera, pintadas de rojo, verde, amarillo y azul.

En Eslovenia, ser ecológico significa dejar que la tierra dicte tu camino por el país.

Después de un paseo fácil de calentamiento de 25 millas, terminamos el día a orillas del lago Bled. El castillo de Bled, construido sobre cimientos del siglo XI, colgaba de un risco por encima de nosotros, y un crepúsculo naranja índigo flotaba en el cielo por encima de eso. En Eslovenia, simplemente traer turistas sin una estrategia de sostenibilidad es peor que no tener turistas, dice Jana Apih, socia fundadora y directora de GoodPlace, el auditor de la iniciativa ecológica de las Juntas de Turismo de Eslovenia. Nuestra esperanza para Bike Slovenia Green es que los destinos aquí y en otras partes del mundo se den cuenta de que puedes ser responsable y popular. El objetivo más amplio es mostrar responsabilidad y el turismo es lo mismo.


Eslovenia se adapta a una población de 2 millones en un área del tamaño de Massachusetts. Bike Slovenia Green serpentea desde el borde norte del país hasta su extremo sur, con la intención de dispersar la huella turística del país. iga koren


Al día siguiente, seguimos el límite este del Parque Nacional de Triglav hacia el lago Bohinj, el lago natural y permanente más grande de Eslovenia. Una fuerte subida nos llevó a caminos forestales a través de pueblos de pastores, donde los agricultores dejan que sus vacas pastan en los pastos de altura. Un grupo de cabañas rústicas, la Planina Zajamniki, nos recompensó con panoramas de los Alpes Julianos que se elevan más allá de la hierba cubierta de rocío y las casas con techos de madera. Las vacas vieron a nuestra manada pedalear más allá de la cadena de cumbres.

Cuando un ataque de lluvia interrumpió nuestro viaje, nos refugiamos bajo el alero de un granero. El granjero se acercó y se ofreció a prepararnos un té. ¿Eres normal andar en bicicleta con este clima? preguntó, invitándonos a entrar a su casa. Está bien ser lento.

Estas etapas se mantienen en longitudes manejables porque nos da tiempo para sumergirnos en las viejas tradiciones, pero otra razón es la escalada constante, dice Klanjek. Este es un país en las montañas. Eso ha ayudado a ciclistas como Tadej Pogaar y Primo Rogli a entrenar y eventualmente ganar en París.

Cuando salimos de la granja, una cuenca en medio de los Alpes se extendía ante nosotros. Al ingresar a los municipios que rodean el lago Bohinj, caímos en un ritmo de ascensos ondulantes en asfalto y descensos boscosos en senderos. Las vistas de puntos altos trazaron nuestra próxima ruta, cada cima de la colina coronada por una iglesia y un campanario, y rodeada de casas de montaña adornadas con ordenadas pilas de leña y precisos huertos de hojas verdes.

Rodamos en bicicleta alrededor del lago hasta Bohinjska Bistrica, la ciudad más grande del valle. Nuestra escala para pasar la noche fue la boutique Sunrose 7. El hotel de 18 habitaciones apto para bicicletas ocupaba un edificio construido en 1890, una mezcla relajada y elegante de azulejos, cuero y madera con vista al río Belca. El personal, como muchos eslovenos, estaba orgulloso de su región específica, sus productos y la autosuficiencia resultante.

Gran parte de la comida del hotel se cosechó o elaboró ​​en Bohinj, incluido el queso, las carnes, el pescado, las mermeladas, los tés, los licores y la miel. Incluso las estufas de leña de los vestíbulos calentaban el agua de los edificios con madera de Bohinj.

La tendencia turística actual siempre usa la palabra autenticidad, pero usar la palabra no es suficiente, dice Jan Klavora, otro socio fundador de GoodPlaces. Para que el comportamiento sea real, los lugareños deben creer que es correcto para su comunidad. Si los visitantes lo disfrutan, genial, pero no como primera preocupación.

La mesa de la cena rebosaba de Bohinjsko: tablas de salchichas, pimientos asados ​​y queso competían por el espacio con pan aún caliente, ensalada fresca y estofado hecho con chucrut, papas y frijoles. Al final de las comidas, la camarera reemplazó nuestras jarras de cerveza vacías con una ronda de licor de pera. Tocamos los vasos, nos miramos a los ojos y bebimos. Klavora me miró y dijo: Será interesante ver lo que tú, como extranjero, piensas sobre si somos reales.


BSG destaca las partes menos conocidas de Eslovenia. A partir de ahora, 53 destinos cuentan con la certificación Verde de Eslovenia. iga koren


El tercer día comenzó con un traslado a bordo del ferrocarril panorámico de Bohinj. Después de un viaje de cuatro millas a través de un túnel en los Alpes, el paisaje se transformó. Los pueblos de montaña tomaron un giro costero a medida que nos adentrábamos en el exuberante valle del río Soa, que desemboca y actúa como conducto para el mar Adriático y su clima mediterráneo.

De vuelta en nuestras sillas de montar en la ciudad de Most na Soi, cabalgamos a través de un espectro de verde, el fondo del valle chartreuse, las laderas esmeralda a lo largo de caminos vacíos y sin tráfico. Grupos de hayas se encontraban con prados de hierba que se derramaban en desfiladeros cubiertos de musgo. Debajo de nosotros, el río Soa brilló con un turquesa eléctrico.

¿Tus piernas ya se sienten eslovenas? Porque tu hígado está a punto de hacerlo.

Por la tarde, la topografía alpina empinada se convirtió en un terroir vinícola precostero, y llegamos a la región eslovena de Gorika Brda, adyacente a Italia. Rodamos entre viñedos de varios niveles, cipreses y huertos de duraznos, albaricoques y olivos. Nuestra ruta se fue estrechando por caminos de tierra entre hileras de vides y subiendo una última subida hasta el pueblo de martno, donde los lugareños ya habían bebido varias copas en un festival de vino de fin de semana. Klavora, cabalgando delante de mí, gritó por encima del hombro: ¿Tus piernas ya se sienten eslovenas? Porque tu hígado está a punto de hacerlo.

Nuestro equipo limpió y se dirigió a la bodega Marjan Simi, donde cinco generaciones han producido vinos añejos, incluida la variedad más conocida de la zona, la ribolla blanca crujiente. Un experto en vinos local nos sirvió copas de vinos blancos y tintos cultivados naturalmente (el 70 por ciento de la producción en Marjan Simi es el primero). La geografía de Eslovenia le da a su cultura una fuerza orgánica y elástica, probada por la ruptura del país con Yugoslavia en la década de 1990. No puedes ver esa adaptabilidad desde un automóvil. Una bicicleta te ayuda a entenderlo.


El 54 por ciento de Eslovenia está protegido como reservas naturales nacionales, el porcentaje más alto de Europa. iga koren


A medida que nuestro pelotón comenzó las etapas finales de BSG, comencé a ver más cualidades de elixir de turismo ciclista. En el terreno pedregoso, caluroso y plagado de cuevas de la región de Karst, hicimos paradas culturales como descansos de las abruptas subidas. En la ciudad de Kobjeglava, nuestro grupo se paró a la sombra de una morera de 300 años de antigüedad mientras la familia uka, uno de los productores de prosciutto más famosos de Eslovenia, servía muestras y transmitía secretos de producción de varias generaciones. Unos kilómetros por la carretera, en el pueblo de Pliskovica, nos detuvimos para visitar a Jernej Bortolato, un cantero tradicional que nos invitó a probar la antigua forma de arte antes de seguir pedaleando.

El último día, el aire salado del Adriático nos recibió cuando entramos en la península de Istria. El almuerzo consistió en más queso local, prosciutto, verduras a la parrilla, higos, miel y, por supuesto, más vino, en un restaurante en la cima de una colina con vista a las ciudades costeras de Koper e Izola.

Nos subimos a nuestras sillas de montar por última vez y nos sumergimos a través de una secuencia rápida de curvas serpenteantes de asfalto hacia el mar, pequeñas granjas orgánicas y árboles frutales a ambos lados. Me acordé de una conversación con Vesna Valentini, la dueña del Hotel San Martín, donde nos alojamos en martno días antes. Si quieres algo de la naturaleza, tienes que trabajar con ello, dijo. El ciclismo es una forma de compartir Eslovenia con el mundo, pero lo hace de una manera fiel a la tierra. Todos somos agricultores aquí. Pero cambiamos con los tiempos, y esta es nuestra fuerza.